Cantos escondidos das Liberties
O bairro que Dublim se esqueceu de gentrificar devidamente
As Liberties têm uma forma de entrar na pele antes de se ter decidido deixar. Percorri-as devidamente pela primeira vez numa tarde de julho que ameaçava chuva sem a concretizar — aquele tempo específico de Dublim em que se carrega um casaco como seguro e se mantém um olho nas nuvens. Tinha ido ao Guinness Storehouse uma dúzia de vezes ao longo dos anos. Nunca tinha realmente parado para ver o que o rodeava.
O que o rodeia, descobre-se, é um bairro de densidade e contradições notáveis. As Liberties — a área grosseiramente delimitada pela Patrick Street, Thomas Street, Meath Street e o cais — são simultaneamente uma das áreas de assentamento mais antigas de Dublim, uma das mais industriais, uma das mais desfavorecidas, e agora, com um ímpeto certo e inevitável, um dos seus mais novos bairros de bebidas artesanais. Caminhar por lá em 2019 parecia estar presente no momento antes de algo se virar.
Por que se chama as Liberties
O nome remonta à época medieval, quando certas áreas fora da cidade murada de Dublim receberam estatuto jurídico especial — “liberdades” para operar fora da jurisdição das guildas da cidade. Os tecelões, curtidores e cervejeiros que aqui se instalaram nos séculos XVII e XVIII eram muitas vezes refugiados Huguenotes a fugir da perseguição religiosa em França, e construíram a prosperidade inicial do bairro na tecelagem da seda.
A prosperidade não durou — as restrições comerciais inglesas destruíram a indústria têxtil das Liberties no início do século XVIII, e a área passou os dois séculos seguintes como um distrito trabalhador duro e orgulhoso que ocasionalmente produzia coisas notáveis (a indústria da destilação e da cerveja, grande parte da cultura popular irlandesa) e consistentemente recebia menos do que a sua quota de investimento cívico.
De pé na Thomas Street hoje, podem-se ver os ossos de tudo isso: a larga rua georgiana planeada para o comércio, os casarões sobreviventes por trás dela, o enorme espaço vazio onde uma escola foi demolida, a muralha da cervejaria Guinness a correr durante centenas de metros ao longo da James’s Street. As Liberties ainda usam a sua história.
A rota das destilarias de que ninguém fala
O Guinness Storehouse é tão dominante que a maioria dos visitantes das Liberties nunca repara que foi acompanhado por três destilarias de whiskey sérias num raio de dez minutos a pé.
A Teeling Whiskey Distillery na Newmarket Square foi a primeira destilaria de whiskey a abrir nas Liberties em mais de 125 anos quando inaugurou em 2015. É um belo edifício — um complexo reconvertido com uma parede de pedra original mantida como elemento de destaque — e os tours são genuinamente informativos em vez de teatrais. A diferença entre a destilação tripla e a dupla, explicada ao longo de três copos, é o tipo de coisa que faz pensar de forma diferente sobre o whiskey em geral.
A Roe & Co na James’s Street ocupa a antiga Casa de Energia da Guinness, e a restauração é extraordinária — o equipamento de geração vitoriano original foi mantido como decoração de cenário para um espaço de prova moderno que de alguma forma não parece incongruente. O próprio whiskey é mais leve e mais acessível do que o da Teeling.
A Pearse Lyons Distillery é a mais estranha e indiscutivelmente a mais memorável: uma destilaria a funcionar instalada dentro de uma igreja vitoriana reconvertida, com os vitrais intactos e um cemitério. Os tours entrelaçam-se entre os alambiques e as lápides, o que soa piegas e acaba por ser genuinamente atmosférico.
O nosso guia completo da rota do whiskey de Dublim aborda as três em detalhe e diz como encadeá-las numa tarde coerente. A rota das destilarias é, na minha opinião, uma tarde melhor do que o Storehouse para quem já fez a experiência Guinness — mais pequena, mais prática e muito menos movimentada.
O mercado da Meath Street e as Liberties domésticas
Vire da Thomas Street para a Meath Street e todo o registo do bairro muda. Esta é uma rua de compras da classe trabalhadora — um talho com listas de preços manuscritas na montra, uma peixaria, um mercado de frutas e legumes que está no mesmo local desde que qualquer pessoa se recorda, um pub às dez da manhã com o tipo de atmosfera estabelecida que sugere que os seus frequentadores habituais aparecem todos os dias há quarenta anos.
O mercado não se parece nada com os mercados de agricultores de fim de semana que colonizaram os bairros mais prósperos de Dublim. Não há bancas de queijo artesanal, não há amostras de gin artesanal, não há chávenas de café com marca. Há legumes muito bons a preços que fazem perceber o quão inflacionados estão os mercados de luxo, e há conversas entre os vendedores e os seus clientes habituais que vale a pena escutar se conseguir não parecer conspícuo ao fazê-lo.
Estas são as Liberties domésticas, e estão ainda em grande parte intactas. Valem uma hora do tempo de qualquer pessoa.
A vista da Francis Street
A Francis Street é o bairro dos antiquários e mobiliário vintage — uma fila de comerciantes a ocupar os pisos térreos de edifícios georgianos, a derramar roupeiros e espelhos para o passeio. Numa tarde de sábado, esta é a compra de rua mais interessante em Dublim, e a maioria dos turistas nunca a encontra.
A qualidade vai de genuinamente excecional (um comerciante especializa-se em prata georgiana irlandesa; outro em gravuras botânicas do século XVIII) a alegremente variado (cartazes antigos, lampiões de comboio, conjuntos de talheres sem colheres). Os comerciantes são conhecedores e não particularmente insistentes, e pode-se passar uma hora aqui a aprender uma quantidade enorme sobre o que as casas de Dublim um dia continham.
No topo da Francis Street, a vista para norte abrange a torre da cervejaria Guinness, a torre da Catedral de St Patrick e uma paisagem de chaminés georgianas que parece a cidade preservada em âmbar.
St Patrick’s e Christ Church
As Liberties são delimitadas por duas catedrais medievais, e a maioria dos visitantes do Storehouse passa diretamente por uma delas. A Catedral de St Patrick é a maior e a mais historicamente significativa: Jonathan Swift foi Decano aqui durante trinta e dois anos e está sepultado no transepto sul com uma lápide que ele próprio escreveu. O interior da catedral é denso de memoriais e monumentos, e a nave ainda parece um espaço construído para fazer as pessoas sentirem-se pequenas de uma forma particular, teologicamente específica.
A Catedral de Christ Church é ainda mais antiga — o edifício original foi fundado no século XI — e a cripta contém uma das coleções de objetos mais invulgares de Dublim: azulejos medievais, um gato e um rato mumificados, prata antiga, e o alegado coração de São Lourenço O’Toole numa caixinha de madeira.
Ambas ficam a vinte minutos a pé do Storehouse, e ambas são mais tranquilas e menos caras. Uma manhã que combina uma catedral com um tour de destilaria e almoço na Meath Street é uma manhã melhor do que a maioria dos guias de viagem lhe faria acreditar ser possível neste bairro.
Para quem quer uma abordagem mais estruturada para explorar a área, o nosso guia de tour a pé pelas joias escondidas inclui um percurso pelas Liberties que abrange tudo o que foi referido acima.
O bairro agora
As Liberties estão a mudar. As destilarias trouxeram atenção dos media e bares de cocktails. Espaços de coworking apareceram na Thomas Street. As antigas casas dos trabalhadores da Guinness perto da cervejaria tornaram-se desejáveis. O mercado na Meath Street ainda está lá, mas o movimento de pessoas é diferente.
Se isso é melhoria ou deslocamento depende do ponto de vista. De fora, parece um bairro a receber finalmente a atenção que merecia. De dentro, o quadro é mais complicado. O ponto de interesse para os visitantes é que estão a apanhar num momento interessante — ainda reconhecidamente o lugar que tem sido durante três séculos, mas a começar a tornar-se outra coisa também. Venha agora, enquanto as duas versões ainda são visíveis.
