Verborgen hoeken van the Liberties
De wijk die Dublin vergat goed te gentrificiëren
The Liberties heeft een manier om onder je huid te kruipen voordat je goed en wel besloten hebt het te laten. Ik liep er voor het eerst echt doorheen op een julimiddag die dreigde te regenen zonder het door te zetten — dat specifieke Dublins weer waarbij je een jas draagt als verzekering en één oog op de wolken houdt. Ik was al tientallen keren naar het Guinness Storehouse geweest. Ik had nooit echt stilgestaan bij wat het omringt.
Wat het omringt, zo blijkt, is een buurt van opmerkelijke dichtheid en contradicties. The Liberties — het gebied dat ruwweg begrensd wordt door Patrick Street, Thomas Street, Meath Street en de kaden — is tegelijkertijd een van Dublins oudste bewoonde gebieden, een van zijn meest industriële, een van zijn meest achtergestelde en nu, met een zekere onvermijdelijke vaart, een van zijn nieuwste craft-drinks kwartieren. Er doorheen lopen in 2019 voelde als aanwezig zijn op het moment vlak voor iets kantelt.
Waarom het the Liberties heet
De naam gaat terug naar de middeleeuwen, toen bepaalde gebieden buiten de ommuurde stad Dublin speciale rechtsstatus kregen — “vrijheden” (liberties) om buiten de jurisdictie van de stadsgilden te opereren. De wevers, leerlooiers en brouwers die zich hier in de zeventiende en achttiende eeuw vestigden, waren vaak Hugenoten die vluchtten voor religieuze vervolging in Frankrijk, en ze bouwden de vroege welvaart van de wijk op zijdeweefsel.
De welvaart duurde niet — Engelse handelsbelemmeringen vernietigden de textielindustrie van the Liberties in het begin van de achttiende eeuw, en het gebied bracht de volgende twee eeuwen door als een taaie, trotse arbeidersbuurt die af en toe opmerkelijke dingen produceerde (de distillatie- en brouwerijindustrie, een groot deel van de Ierse populaire cultuur) en consequent minder dan haar aandeel in burgerlijke investeringen ontving.
Op Thomas Street staan vandaag de dag de botten van dit alles zichtbaar: de brede Georgiaanse straat gepland voor handel, de nog overgebleven arbeiderswoningen erachter, het enorme lege terrein waar een school werd afgebroken, de muur van de Guinness-brouwerij die honderden meters lang langs James’s Street loopt. The Liberties draagt zijn geschiedenis nog altijd.
De distillatiecrawl waar niemand over praat
Het Guinness Storehouse is zo dominant dat de meeste bezoekers van the Liberties nooit merken dat het is aangevuld door drie serieuze whiskydistilleerderijen op tien minuten loopafstand.
Teeling Whiskey Distillery op Newmarket Square was de eerste whiskydistilleerderij die zich in meer dan 125 jaar in the Liberties opende, bij de lancering in 2015. Het is een mooi gebouw — een omgebouwd complex waarbij een originele stenen muur als kenmerk is behouden — en de rondleidingen zijn werkelijk informatief in plaats van theatraal. Het verschil tussen drievoudige distillatie en dubbele distillatie, uitgelegd over drie glazen, is het soort informatie dat je anders laat nadenken over whiskey in het algemeen.
Roe & Co op James’s Street bevindt zich in het oude Guinness Power House, en de restauratie is buitengewoon — de originele Victoriaanse generatieapparatuur is behouden als decor voor een moderne proefruimte die niet incongruent aanvoelt. De whiskey zelf is lichter en toegankelijker dan Teeling.
Pearse Lyons Distillery is de vreemdste en aantoonbaar meest gedenkwaardige: een werkende distilleerderij geïnstalleerd in een omgebouwde Victoriaanse kerk, inclusief gebrandschilderde ramen en een kerkhof. Rondleidingen weven tussen de stills en de grafstenen, wat gimmickig klinkt en werkelijk sfeervol blijkt.
Onze volledige gids voor het Dublin whiskey-pad behandelt alle drie uitgebreid en vertelt je hoe je ze aan elkaar kunt rijgen tot een coherente middag. De distillatiecrawl is naar mijn mening een betere middag dan het Storehouse voor iedereen die de Guinness-ervaring al heeft gedaan — kleiner, meer hands-on en veel minder druk.
De Meath Street-markt en de huishoudelijke Liberties
Sla van Thomas Street af naar Meath Street en het hele register van de wijk verandert. Dit is een arbeiderswinkelstraat — een slager met handgeschreven prijslijsten in het etalageraam, een visboer, een groente- en fruitmarkt op dezelfde locatie als iedereen zich kan herinneren, een pub om tien uur ‘s ochtends met de soort rust die suggereert dat de stamgasten er al veertig jaar elke dag komen.
De markt lijkt in niets op de weekendboerdermarkten die de welvarendere Dublinse wijken hebben ingenomen. Er zijn geen ambachtelijke kaaskraampjes, geen craft gin-monsters, geen gebrandmerkte koffiebekers. Er zijn heel goede groenten voor prijzen die je begrijpen hoe opgeblazen de mooie markten zijn, en er zijn gesprekken tussen de stalhouders en hun vaste klanten die de moeite waard zijn om op te luisteren als je erin slaagt er niet opvallend bij te staan terwijl je dat doet.
Dit is de huishoudelijke Liberties, en die is grotendeels nog intact. Een uur van iemands tijd waard.
Het uitzicht vanaf Francis Street
Francis Street is de antiek- en vintage meubelbuurt — een rij handelaars die de benedenverdiepingen van Georgiaanse gebouwen bezetten en kasten en spiegels op de stoep uitstallen. Op een zaterdagmiddag is dit de meest interessante straatwinkel in Dublin, en de meeste toeristen vinden het nooit.
De kwaliteit varieert van werkelijk uitzonderlijk (een handelaar is gespecialiseerd in Iers Georgiaans zilver; een andere in achttiende-eeuwse botanische prenten) tot vrolijk gemengd (oude borden, spoorweglantaarns, bestelsets waarvan de lepels ontbreken). De handelaars zijn deskundig en niet bijzonder opdringerig, en je kunt hier een uur doorbrengen en enorm veel leren over wat de huizen van Dublin ooit bevatten.
Boven aan Francis Street biedt het uitzicht naar het noorden de toren van de Guinness-brouwerij, de spits van de kathedraal van St Patrick en een dak van Georgiaanse schoorstenen die aanvoelen als een stad bewaard in amber.
St Patrick’s en Christ Church
The Liberties wordt begrensd door twee middeleeuwse kathedralen, en de meeste bezoekers van het Storehouse lopen er één van voorbij. De kathedraal van St Patrick is de grotere en historisch meer significante: Jonathan Swift was hier dertig-twee jaar lang deken en ligt begraven in de zuidtransept met een epitaaf dat hij zelf schreef. Het kathedraalinterieur is dichtbezaaid met gedenkplaten en monumenten, en het schip voelt nog aan als een ruimte die gebouwd was om mensen op een specifieke, theologisch bepaalde manier klein te laten voelen.
Christ Church Cathedral is nog ouder — het oorspronkelijke gebouw werd gesticht in de elfde eeuw — en de crypte bevat een van de merkwaardigste collecties voorwerpen in Dublin: middeleeuwse tegels, een gemummificeerde kat en rat, oud platina zilver en het vermeende hart van de heilige Laurentius O’Toole in een houten kistje.
Beide liggen op twintig minuten loopafstand van het Storehouse, en beide zijn rustiger en minder duur. Een ochtend die een kathedraal combineert met een distillatierondleiding en lunch op Meath Street is een betere ochtend dan de meeste reisgidsen je laten geloven dat mogelijk is in deze buurt.
Voor degenen die een meer gestructureerde aanpak willen voor het verkennen van het gebied, omvat onze gids voor verborgen parels wandeling een Liberties-route die al het bovenstaande meeneemt.
De wijk nu
The Liberties verandert. De distilleerderijen brachten media-aandacht en cocktailbars. Coworking-ruimten verschenen op Thomas Street. De oude Guinness-arbeiderswoningen nabij de brouwerij zijn begeerlijk geworden. De markt op Meath Street is er nog, maar de drukte is anders.
Of dit verbetering of verdringing is, hangt af van waar je staat. Van buiten ziet het eruit als een wijk die eindelijk de aandacht krijgt die ze verdiende. Van binnenuit is het plaatje gecompliceerder. Het punt, voor bezoekers, is dat je het op een interessant moment ziet — nog altijd herkenbaar als de plek die het drie eeuwen lang is geweest, maar beginnend iets anders te worden. Kom nu, terwijl beide versies nog zichtbaar zijn.
