Les recoins cachés des Liberties
Le quartier que Dublin a oublié de vraiment gentrifier
Les Liberties ont une façon de vous entrer sous la peau avant que vous ayez vraiment décidé de les laisser faire. Je les ai vraiment traversées pour la première fois un après-midi de juillet qui menaçait la pluie sans suivre — cette météo dublinoise spécifique où on porte une veste par précaution et on garde un œil sur les nuages. J’étais allé au Guinness Storehouse une douzaine de fois au fil des années. Je n’avais jamais vraiment pris le temps de regarder ce qui l’entourait.
Ce qui l’entoure, il s’avère, est un quartier d’une densité et de contradictions remarquables. Les Liberties — la zone grossièrement délimitée par Patrick Street, Thomas Street, Meath Street et les quais — sont simultanément l’une des zones les plus anciennement habitées de Dublin, l’une de ses plus industrielles, l’une de ses plus défavorisées, et maintenant, avec une certaine inévitable dynamique, l’un de ses nouveaux pôles de spiritueux artisanaux. Traverser les Liberties en 2019 donnait l’impression d’être présent au moment juste avant qu’une bascule se produise.
Pourquoi ça s’appelle les Liberties
Le nom remonte au Moyen Âge, quand certaines zones en dehors de la ville murée de Dublin se voyaient accorder un statut juridique spécial — des « libertés » pour opérer en dehors de la juridiction des guildes de la ville. Les tisserands, les tanneurs et les brasseurs qui s’y installèrent aux XVIIe et XVIIIe siècles étaient souvent des réfugiés huguenots fuyant les persécutions religieuses en France, et ils ont bâti la prospérité initiale du quartier sur le tissage de la soie.
La prospérité n’a pas duré — les restrictions commerciales anglaises ont détruit l’industrie textile des Liberties au début du XVIIIe siècle, et le quartier a passé les deux siècles suivants comme un quartier ouvrier dur et fier qui produisait parfois des choses remarquables (l’industrie de la distillation et du brassage, une grande partie de la culture populaire irlandaise) et recevait systématiquement moins que sa part des investissements civiques.
En se tenant sur Thomas Street aujourd’hui, on peut voir les ossatures de tout cela : la large rue géorgienne prévue pour le commerce, les tenements survivants derrière, l’énorme terrain vague où une école a été démolie, le mur de la brasserie Guinness courant sur des centaines de mètres le long de James’s Street. Les Liberties portent toujours leur histoire.
Le circuit des distilleries dont personne ne parle
Le Guinness Storehouse est tellement dominant que la plupart des visiteurs des Liberties ne remarquent jamais qu’il a été rejoint par trois sérieuses distilleries de whiskey à dix minutes à pied.
La distillerie Teeling Whiskey sur Newmarket Square était la première distillerie de whiskey à ouvrir dans les Liberties depuis plus de 125 ans quand elle a lancé en 2015. C’est un beau bâtiment — un ensemble reconverti avec un mur de pierre d’origine conservé comme élément de décoration — et les visites sont véritablement informatives plutôt que théâtrales. La différence entre la triple distillation et la double distillation, expliquée sur trois verres, est le genre de chose qui vous fait penser différemment au whiskey en général.
Roe & Co sur James’s Street occupe l’ancienne centrale électrique de Guinness, et la restauration est extraordinaire — l’équipement de génération victorien d’origine a été conservé comme décor pour un espace de dégustation moderne qui ne semble étrangement pas incongru. Le whiskey lui-même est plus léger et plus accessible que le Teeling.
La distillerie Pearse Lyons est la plus étrange et sans doute la plus mémorable : une distillerie en activité installée dans une église victorienne reconvertie, avec vitraux et cimetière. Les visites se font entre les alambics et les pierres tombales, ce qui semble gadget et se révèle véritablement atmosphérique.
Notre guide complet de la route du whiskey de Dublin couvre les trois en détail et vous dit comment les combiner en un après-midi cohérent. Le circuit des distilleries est, à mon avis, un meilleur après-midi que le Storehouse pour quiconque a déjà fait l’expérience Guinness — plus intime, plus pratique, et bien moins fréquenté.
Le marché de Meath Street et les Liberties au quotidien
Tournez depuis Thomas Street dans Meath Street et tout le registre du quartier change. C’est une rue commerçante ouvrière — un boucher avec des listes de prix écrites à la main dans la vitrine, un poissonnier, un marché de fruits et légumes au même emplacement depuis que quiconque se souvient, un pub à dix heures du matin avec le genre d’atmosphère établie qui suggère que sa clientèle vient chaque jour depuis quarante ans.
Le marché ne ressemble en rien aux marchés de producteurs du week-end qui ont colonisé les quartiers dublinois plus prospères. Il n’y a pas d’étals de fromages artisanaux, pas d’échantillons de gin craft, pas de gobelets de café de marque. Il y a de très bons légumes à des prix qui vous font comprendre à quel point les marchés chics sont gonflés, et il y a des conversations entre les marchands et leurs habitués qui valent la peine d’être écoutées si vous arrivez à ne pas avoir l’air trop conspicueux.
C’est le quotidien des Liberties, et il est encore largement intact. Ça vaut une heure du temps de n’importe qui.
La vue depuis Francis Street
Francis Street est le quartier des antiquaires et des meubles vintage — une rangée de marchands occupant les rez-de-chaussée de bâtiments géorgiens, déversant armoires et miroirs sur le trottoir. Un samedi après-midi, c’est la rue commerçante la plus intéressante de Dublin, et la plupart des touristes ne la trouvent jamais.
La qualité va du vraiment exceptionnel (un marchand est spécialisé dans l’argenterie géorgienne irlandaise ; un autre dans les gravures botaniques du XVIIIe siècle) au joyeusement divers (vieilles enseignes, lanternes ferroviaires, ménagères auxquelles il manque les cuillères). Les marchands sont compétents et pas particulièrement insistants, et on peut y passer une heure à apprendre une quantité considérable sur ce que les maisons de Dublin contenaient autrefois.
Au sommet de Francis Street, la vue vers le nord embrasse la tour de la brasserie Guinness, le clocher de la cathédrale Saint-Patrick, et une silhouette de toits géorgiens avec cheminées qui donne l’impression que la ville a été conservée dans l’ambre.
Saint-Patrick et Christ Church
Les Liberties sont encadrées par deux cathédrales médiévales, et la plupart des visiteurs du Storehouse passent directement devant l’une d’elles. La cathédrale Saint-Patrick est la plus grande et la plus importante historiquement : Jonathan Swift en a été le doyen pendant trente-deux ans et est enterré dans le transept sud avec une épitaphe qu’il a écrite lui-même. L’intérieur de la cathédrale est dense en mémoriaux et monuments, et la nef donne toujours l’impression d’un espace qui a été construit pour faire sentir les gens petits d’une façon particulière, théologiquement spécifique.
La cathédrale Christ Church est encore plus ancienne — le bâtiment original a été fondé au XIe siècle — et la crypte contient l’une des collections d’objets les plus insolites de Dublin : carreaux médiévaux, un chat et un rat momifiés, de l’argenterie ancienne, et le prétendu cœur de saint Laurent O’Toole dans un coffret en bois.
Les deux se trouvent à vingt minutes de marche du Storehouse, et les deux sont plus tranquilles et moins chers. Une matinée combinant une cathédrale, une visite de distillerie et un déjeuner dans Meath Street est une meilleure matinée que la plupart des guides de voyage vous feraient croire possible dans ce quartier.
Pour ceux qui préfèrent une approche plus structurée pour explorer le quartier, notre guide du tour des joyaux cachés comprend un itinéraire des Liberties qui inclut tout ce qui précède.
Le quartier aujourd’hui
Les Liberties changent. Les distilleries ont attiré l’attention des médias et les bars à cocktails. Des espaces de coworking ont apparu sur Thomas Street. Les maisons d’ouvriers de Guinness près de la brasserie sont devenues convoitées. Le marché de Meath Street est toujours là, mais la fréquentation est différente.
Si c’est une amélioration ou un déplacement dépend de où vous vous situez. De l’extérieur, ça ressemble à un quartier qui obtient enfin l’attention qu’il méritait. De l’intérieur, le tableau est plus complexe. Pour les visiteurs, l’intérêt est que vous le saisissez à un moment fascinant — encore reconnaissablement le lieu qu’il a été pendant trois siècles, mais commençant à devenir autre chose également. Venez maintenant, pendant que les deux versions sont encore visibles.
