Verborgene Ecken der Liberties
Das Viertel, das Dublin vergessen hat, richtig zu gentrifizieren
The Liberties hat eine Art, sich unter die Haut zu schleichen, bevor man sich wirklich entschieden hat, es zuzulassen. Ich lief zum ersten Mal an einem Julynachmittag richtig hindurch, der mit Regen drohte, ohne ihn zu liefern — dieses spezifische Dubliner Wetter, bei dem man eine Jacke als Versicherung trägt und ein Auge auf die Wolken hält. Ich war das Guinness Storehouse ein Dutzend Mal im Laufe der Jahre besucht. Ich hatte nie wirklich aufgehört zu schauen, was es umgibt.
Was es umgibt, wie sich herausstellt, ist ein Viertel von bemerkenswerter Dichte und Widersprüchen. The Liberties — das Gebiet, das ungefähr von der Patrick Street, der Thomas Street, der Meath Street und den Quays begrenzt wird — ist gleichzeitig eines von Dublins ältesten besiedelten Gebieten, eines seiner industriellsten, eines seiner am meisten benachteiligten und jetzt, mit einem gewissen unvermeidlichen Schwung, eines seiner neuesten Handwerks-Getränke-Quartiere. 2019 dort durchzulaufen fühlte sich an wie das Dasein im Moment kurz vor dem Kippen.
Warum es „the Liberties” heißt
Der Name geht auf das Mittelalter zurück, als bestimmten Gebieten außerhalb der ummauerten Stadt Dublin ein besonderer Rechtsstatus gewährt wurde — die „Freiheiten”, außerhalb der Stadtgilden zu operieren. Die Weber, Gerber und Brauer, die sich hier im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert niederließen, waren oft Hugenotten-Flüchtlinge, die vor religiöser Verfolgung in Frankreich flohen, und sie bauten den frühen Wohlstand des Viertels auf der Seidenweberei auf.
Der Wohlstand dauerte nicht — englische Handelsbeschränkungen vernichteten die Textilindustrie der Liberties Anfang des achtzehnten Jahrhunderts, und das Gebiet verbrachte die nächsten zwei Jahrhunderte als hart arbeitendes, stolzes Arbeiterviertel, das gelegentlich bemerkenswerte Dinge hervorbrachte (die Destillier- und Brauereiindustrie, ein großer Teil der irischen Popularkultur) und beständig weniger als seinen Anteil an städtischen Investitionen erhielt.
Auf der Thomas Street stehend sieht man heute noch die Knochen all dessen: die breite georgianische Straße, die für Handel geplant wurde, die überlebenden Miethäuser dahinter, das riesige leere Grundstück, wo eine Schule abgerissen wurde, die Guinness-Brauereimauer, die sich hunderte von Metern entlang der James’s Street erstreckt. The Liberties trägt immer noch seine Geschichte.
Der Destillerierundgang, über den niemand spricht
Das Guinness Storehouse ist so dominant, dass die meisten Besucher der Liberties nie bemerken, dass es von drei ernsthaften Whiskey-Destillerien in zehn Minuten Gehweite flankiert wurde.
Die Teeling Whiskey Distillery am Newmarket Square war die erste Whiskey-Destillerie, die in den Liberties seit über 125 Jahren eröffnete, als sie 2015 startete. Es ist ein schönes Gebäude — ein umgebauter Komplex mit einer original erhaltenen Steinmauer als Designelement —, und die Touren sind wirklich informativ statt theatralisch. Der Unterschied zwischen dreifacher und doppelter Destillation, über drei Gläser erklärt, ist die Art von Wissen, die einen allgemein anders über Whiskey nachdenken lässt.
Roe & Co in der James’s Street belegt das alte Guinness Power House, und die Restaurierung ist außergewöhnlich — die ursprüngliche viktorianische Erzeugungsausrüstung wurde als Kulisse für einen modernen Verkostungsraum erhalten, der irgendwie nicht deplatziert wirkt. Der Whiskey selbst ist leichter und zugänglicher als Teeling.
Die Pearse Lyons Distillery ist die seltsamste und wohl denkwürdigste: eine funktionierende Destillerie, die in einer umgebauten viktorianischen Kirche mit intakten Buntglasfenstern und einem Friedhof eingerichtet ist. Touren weben zwischen den Destillierkolben und den Grabsteinen, was gimmickhaft klingt und sich als wirklich atmosphärisch herausstellt.
Unser vollständiger Leitfaden zum Dublin Whiskey Trail behandelt alle drei im Detail und erklärt, wie man sie zu einem kohärenten Nachmittag zusammenstellt. Der Destillerie-Rundgang ist meiner Meinung nach für jeden, der das Guinness-Erlebnis schon kennt, ein besserer Nachmittag als das Storehouse — kleiner, praxisnäher und weit weniger überfüllt.
Meath Street Markt und die häuslichen Liberties
Von der Thomas Street in die Meath Street abbiegen, und das gesamte Register des Viertels ändert sich. Das ist eine Arbeitereinkaufsstraße — ein Metzger mit handgeschriebenen Preislisten im Schaufenster, ein Fischhändler, ein Obst- und Gemüsemarkt, der seit jeher an derselben Stelle ist, ein Pub um zehn Uhr morgens mit der Art von sesshafter Atmosphäre, die vermuten lässt, dass seine Stammgäste seit vierzig Jahren täglich kommen.
Der Markt ist nichts wie die Wochenend-Bauernmärkte, die wohlhabendere Dubliner Viertel kolonisiert haben. Keine Käsestände für Handwerker, keine handwerklichen Gin-Proben, keine gebrandmarkten Kaffeebecher. Es gibt sehr gutes Gemüse zu Preisen, die verstehen lassen, wie aufgebläht die schicken Märkte sind, und es gibt Gespräche zwischen den Standbesitzern und ihren Stammkunden, denen es sich lohnt zuzuhören, wenn man es schafft, dabei nicht auffällig auszusehen.
Das sind die häuslichen Liberties, und sie sind noch weitgehend intakt. Für jeden eine Stunde wert.
Die Aussicht von der Francis Street
Die Francis Street ist das Antiquitäten- und Vintage-Möbel-Viertel — eine Reihe von Händlern, die die Erdgeschosse georgianischer Gebäude belegen und Schränke und Spiegel auf den Bürgersteig hinausragen lassen. An einem Samstagnachmittag ist das die interessanteste Straße zum Einkaufen in Dublin, und die meisten Touristen finden sie nie.
Die Qualität reicht von wirklich außergewöhnlich (ein Händler ist auf irisches georgianisches Silber spezialisiert; ein anderer auf botanische Drucke des achtzehnten Jahrhunderts) bis hin zu fröhlich gemischt (alte Schilder, Eisenbahnlampen, Bestecksets mit fehlenden Löffeln). Die Händler sind kenntnisreich und nicht besonders aufdringlich, und man kann hier eine Stunde verbringen und enorm viel darüber lernen, was die Häuser Dublins einst enthielten.
Am oberen Ende der Francis Street nimmt die Aussicht nach Norden den Turm der Guinness-Brauerei, den Turm der St Patrick’s Cathedral und eine Dachlandschaft georgianischer Schornsteine in sich auf, die sich anfühlt wie die in Bernstein konservierte Stadt.
St Patrick’s und Christ Church
The Liberties ist von zwei mittelalterlichen Kathedralen eingefasst, und die meisten Storehouse-Besucher gehen an einer von ihnen direkt vorbei. Die St Patrick’s Cathedral ist die größere und historisch bedeutsamere: Jonathan Swift war hier dreiunddreißig Jahre lang Dekan und liegt im Südquerschiff begraben, mit einem Epitaph, das er selbst schrieb. Das Kathedraleninnere ist dicht mit Gedenktafeln und Denkmälern, und das Kirchenschiff fühlt sich noch immer wie ein Raum an, der gebaut wurde, um Menschen auf eine besondere, theologisch spezifische Weise klein fühlen zu lassen.
Die Christ Church Cathedral ist noch älter — das ursprüngliche Gebäude wurde im elften Jahrhundert gegründet —, und die Krypta enthält eine der ungewöhnlichsten Sammlungen von Objekten in Dublin: mittelalterliche Fliesen, eine mumifizierte Katze und Ratte, altes Tafelsilber und das angebliche Herz des heiligen Laurence O’Toole in einem hölzernen Kästchen.
Beide sind innerhalb von zwanzig Minuten Fußmarsch vom Storehouse entfernt und beide sind ruhiger und günstiger. Ein Morgen, der eine Kathedrale mit einer Destillerietour und Mittagessen in der Meath Street verbindet, ist ein besserer Morgen, als die meisten Reiseführer einem glauben machen würden, dass er in diesem Viertel möglich ist.
Wer einen strukturierteren Ansatz zur Erkundung des Gebiets möchte, findet in unserem Leitfaden für versteckte Juwelen-Wandertouren eine Liberties-Route, die all das oben Genannte einschließt.
Das Viertel heute
The Liberties verändert sich. Die Destillerien brachten Medienaufmerksamkeit und Cocktailbars. Coworking-Spaces tauchten in der Thomas Street auf. Die alten Guinness-Arbeiterhäuser nahe der Brauerei sind begehrt geworden. Der Markt in der Meath Street ist noch da, aber die Besucherströme sind anders.
Ob das Verbesserung oder Verdrängung ist, hängt davon ab, wo man steht. Von außen sieht es aus wie ein Viertel, das endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Von innen ist das Bild komplizierter. Der Punkt für Besucher ist, dass man es in einem interessanten Moment erwischt — immer noch erkennbar der Ort, der es drei Jahrhunderte lang war, aber beginnend, auch etwas anderes zu werden. Jetzt kommen, solange beide Versionen noch sichtbar sind.
