Rincones escondidos de las Liberties
El barrio que Dublín olvidó gentrificarse del todo
Las Liberties tienen una manera de meterse bajo la piel antes de que hayas decidido del todo dejarlo. Caminé por ellas correctamente por primera vez una tarde de julio que amenazaba lluvia sin terminar de cumplirla: ese tiempo específico de Dublín donde llevas una chaqueta como seguro y vigilas las nubes de reojo. Había estado en la Guinness Storehouse una docena de veces a lo largo de los años. Nunca me había detenido realmente a mirar qué la rodeaba.
Lo que la rodea, resulta, es un barrio de densidad y contradicciones notables. Las Liberties —la zona delimitada aproximadamente por Patrick Street, Thomas Street, Meath Street y los muelles— es simultáneamente uno de los barrios más antiguos de Dublín, uno de los más industriales, uno de los más desfavorecidos y ahora, con cierto impulso inevitable, uno de sus nuevos barrios de bebidas artesanales. Caminar por él en 2019 se sentía como presenciar el momento antes de que algo se vuelque.
Por qué se llaman las Liberties
El nombre se remonta a la época medieval, cuando ciertas áreas fuera de la ciudad amurallada de Dublín recibían un estatus legal especial: “libertades” para operar fuera de la jurisdicción de los gremios de la ciudad. Los tejedores, curtidores y cerveceros que se instalaron aquí en los siglos XVII y XVIII eran a menudo refugiados hugonotes que huían de la persecución religiosa en Francia, y construyeron la primera prosperidad del barrio con la seda.
La prosperidad no duró: las restricciones comerciales inglesas destruyeron la industria textil de las Liberties a principios del siglo XVIII, y la zona pasó los siguientes dos siglos como un barrio obrero, duro y orgulloso, que de vez en cuando producía cosas notables (la industria de la destilación y la cerveza, gran parte de la cultura popular irlandesa) y sistemáticamente recibía menos de su cuota de inversión pública.
Parado en Thomas Street hoy, puedes ver los huesos de todo esto: la amplia calle georgiana planificada para el comercio, las casas de vecindad supervivientes detrás de ella, el enorme solar vacío donde se demolió una escuela, el muro de la fábrica de Guinness corriendo durante cientos de metros a lo largo de James’s Street. Las Liberties todavía llevan puesta su historia.
El crawl de destilerías del que nadie habla
La Guinness Storehouse es tan dominante que la mayoría de los visitantes de las Liberties nunca se dan cuenta de que se le han unido tres destilerías de whisky serias en un radio de diez minutos andando.
Teeling Whiskey Distillery en Newmarket Square fue la primera destilería de whisky en abrir en las Liberties en más de 125 años cuando se inauguró en 2015. Es un edificio hermoso —un complejo reconvertido con un muro de piedra original conservado como elemento decorativo— y los tours son genuinamente informativos en lugar de teatrales. La diferencia entre la triple destilación y la doble, explicada con tres copas, es el tipo de cosa que te hace pensar de forma diferente sobre el whisky en general.
Roe & Co en James’s Street ocupa la antigua Power House de Guinness, y la restauración es extraordinaria: el equipo generador victoriano original se ha conservado como decorado para un espacio de degustación moderno que de algún modo no resulta incongruente. El whisky en sí es más ligero y accesible que el de Teeling.
Pearse Lyons Distillery es la más extraña y posiblemente la más memorable: una destilería en funcionamiento instalada dentro de una iglesia victoriana reconvertida, con vidrieras intactas y un cementerio. Los tours serpentean entre los alambiques y las lápidas, lo que suena a truco y resulta genuinamente atmosférico.
Nuestra guía completa de la ruta del whisky dublinés cubre las tres en detalle y te dice cómo unirlas en una tarde coherente. El crawl de destilerías es, en mi opinión, una tarde mejor que la Storehouse para quien ya haya hecho la experiencia Guinness: más pequeño, más participativo y mucho menos concurrido.
El mercado de Meath Street y las Liberties domésticas
Gira desde Thomas Street hacia Meath Street y todo el registro del barrio cambia. Esta es una calle comercial obrera: una carnicería con listas de precios escritas a mano en el escaparate, una pescadería, un mercado de frutas y verduras que lleva en el mismo lugar desde que alguien puede recordar, un pub a las diez de la mañana con el tipo de atmósfera asentada que sugiere que su clientela lleva viniendo cada día durante cuarenta años.
El mercado no se parece en nada a los mercados de agricultores de fin de semana que han colonizado los barrios más prósperos de Dublín. No hay puestos de queso artesano, no hay muestras de ginebra de autor, no hay tazas de café con marca. Hay verduras muy buenas a precios que te hacen entender lo inflados que están los mercados de moda, y hay conversaciones entre los vendedores y sus clientes habituales que merecen escucharse por encima del hombro si consigues no parecer conspicuo al hacerlo.
Estas son las Liberties domésticas, y siguen en gran medida intactas. Merece una hora de cualquiera.
La vista desde Francis Street
Francis Street es el barrio de antigüedades y muebles vintage: una hilera de anticuarios que ocupan las plantas bajas de edificios georgianos y derraman armarios y espejos hacia la acera. Un sábado por la tarde, es la calle comercial más interesante de Dublín, y la mayoría de los turistas nunca la encuentran.
La calidad va desde lo genuinamente excepcional (un anticuario especializado en plata georgiana irlandesa; otro en grabados botánicos del siglo XVIII) hasta lo alegremente variado (carteles antiguos, lámparas de ferrocarril, juegos de cubiertos a los que les faltan las cucharas). Los anticuarios son entendidos y no especialmente presionadores, y puedes pasar una hora aprendiendo una cantidad enorme sobre lo que los hogares de Dublín contenían antaño.
Al final de Francis Street, la vista hacia el norte abarca la torre de la fábrica de Guinness, el campanario de St Patrick’s Cathedral y un horizonte de chimeneas georgianas que hace que la ciudad parezca preservada en ámbar.
St Patrick’s y Christ Church
Las Liberties están delimitadas por dos catedrales medievales, y la mayoría de los visitantes de la Storehouse pasan directamente junto a una de ellas. St Patrick’s Cathedral es la más grande y la más significativa históricamente: Jonathan Swift fue deán aquí durante treinta y dos años y está enterrado en el transepto sur con un epitafio que él mismo escribió. El interior de la catedral está repleto de memoriales y monumentos, y la nave sigue siendo un espacio construido para hacer que la gente se sienta pequeña de una manera particular y teológicamente específica.
Christ Church Cathedral es aún más antigua: el edificio original fue fundado en el siglo XI, y la cripta contiene una de las colecciones de objetos más insólitas de Dublín: azulejos medievales, un gato y una rata momificados, antigua plata de mesa y el supuesto corazón de San Laurence O’Toole en una caja de madera.
Ambas están a veinte minutos andando de la Storehouse y ambas son más tranquilas y más baratas. Una mañana que combine una catedral con un tour de destilería y el almuerzo en Meath Street es mejor de lo que la mayoría de las guías de viaje te haría creer que es posible en este barrio.
Para quienes quieran un enfoque más estructurado de la exploración de la zona, nuestra guía de paseo por joyas ocultas incluye una ruta por las Liberties que abarca todo lo anterior.
El barrio ahora
Las Liberties están cambiando. Las destilerías trajeron atención mediática y bares de cócteles. Aparecieron espacios de coworking en Thomas Street. Las antiguas casas de los trabajadores de Guinness cerca de la fábrica se han vuelto deseables. El mercado de Meath Street sigue ahí, pero la afluencia es diferente.
Si esto es una mejora o un desplazamiento depende de dónde te sitúes. Desde fuera, parece un barrio que por fin recibe la atención que merecía. Desde dentro, el panorama es más complicado. La cuestión, para los visitantes, es que lo estás pillando en un momento interesante: todavía reconociblemente el lugar que ha sido durante tres siglos, pero empezando a convertirse en otra cosa también. Ven ahora, mientras las dos versiones todavía son visibles.
