Glendalough

Ein Tal, das seit 1.400 Jahren Pilger anzieht

Der heilige Kevin wählte Glendalough — das Tal der zwei Seen — im 6. Jahrhundert, weil es abgelegen und schwer erreichbar war. Die Fahrt von Dublin dauert heute etwa eine Stunde, und im Sommer füllt sich der Parkplatz am Besucherzentrum bis 10 Uhr, doch das Tal hat noch die Kraft, wirklich zu berühren. Steht man in der Dämmerung am Rundturm oder geht den stillen Weg am Obersee entlang, bevor die Reisebusse eintreffen, versteht man, warum Kevin hierher kam.

Die Klosterstadt, die um seine Einsiedelei wuchs, wurde zu einem der bedeutendsten Zentren frühchristlicher Gelehrsamkeit in Irland. Sie zog Wissenschaftler aus ganz Europa an, überstand wiederholte Wikingerangriffe und wurde erst im 16. Jahrhundert aufgelöst. Was übrig bleibt — ein nahezu vollständiger Rundturm, der geschnitzte Granitbogen des Kathedralseingangs, eine Gruppe früher Steinkirchen an einem bewaldeten Seeufer — ist die eindrucksvollste frühmittelalterliche Stätte des Landes. Anders als bei Newgrange im Boyne Valley, wo der Zugang streng geregelt und zeitgesteuert ist, kann man in Glendalough im eigenen Tempo durch die Ruinen wandern.

Anreise ab Dublin

Glendalough liegt 55 Kilometer südlich von Dublin in den Wicklow Mountains. Es gibt keinen direkten Zug. Der St. Kevin’s Bus Service fährt zweimal täglich in jede Richtung vom Dubliner Stadtzentrum (vor dem Bord-Gáis-Energietheater am George’s Quay) und hält am Glendalough Visitor Centre. Die Fahrt dauert rund eine Stunde und eine Viertelstunde. Dies ist die einzige Option mit öffentlichen Verkehrsmitteln und erfordert in der Hochsaison eine Vorausbuchung.

Die praktischere Wahl für die meisten Besucher ist ein organisierter Tagesausflug. Die Wild Wicklow Mountains und Glendalough-Tour ist die am längsten betriebene und am besten bewertete Option; sie startet um 10:30 Uhr ab dem Zentrum Dublins und kehrt gegen 17:30–18:00 Uhr zurück. Auf dem Weg werden der Sally Gap und die Powerscourt-Gärten einbezogen, womit man die malerische Bergstraße und die Klosteranlage verbindet. Wer ernsthaftes Wandern mit der Geschichte verbinden möchte, sollte die Wicklow-Mountains-Wander- und Fahrttour wählen, die mehr Zeit zu Fuß in den Hügeln lässt.

Das Fahren ist unkompliziert — man nimmt die N11 südlich in Richtung Bray und Wicklow, folgt dann der R755 in die Berge über Roundwood. Von Dublins Stadtzentrum sind 60–75 Minuten einzuplanen. Parken am Hauptbesucherzentrum ist kostenpflichtig (rund €4 pro Fahrzeug); wer vor 9:30 Uhr ankommt, vermeidet die Warteschlangen.

Die Klosteranlage

Der Rundturm fängt als Erstes jeden Blick: 30 Meter sich verjüngender Granit, noch weitgehend intakt nach mehr als tausend Jahren, seine hölzerne Kappe nach einem Blitzeinschlag ersetzt, aber ansonsten original. Er diente als Glockenturm, Wegmarke für Pilger und Zuflucht bei Überfällen (der Eingang liegt 3,5 Meter über dem Boden, erreichbar nur per Leiter, die dann hochgezogen wurde). Man kann den Turm nicht betreten, aber man kann direkt an ihn herantreten.

Die Kathedrale — die größte Kirche auf dem Gelände — stammt aus dem 10. bis 12. Jahrhundert und bewahrt einen ungewöhnlich feinen geschnitzten Eingang. St. Kevin’s Kitchen daneben ist ein kleines vollständiges Oratorium mit einem Miniatur-Rundturm als Glockenturm; der Name stammt vom kaminartigen Aufbau, nicht von einer kulinarischen Geschichte. Das Priesterhaus ist ein kleines romanisches Bauwerk mit aufwendigen Schnitzereien.

Der Eintritt in die Klosteranlage ist kostenlos. Das Besucherzentrum verlangt rund €5 für Erwachsene und zeigt eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes — 30 Minuten sind lohnenswert, besonders für Kinder, die Kontext brauchen, bevor die Ruinen einen Sinn ergeben.

Der Obersee und die Wanderwege

Das Tal hat zwei Seen. Der Untersee liegt neben der Klosteranlage und ist der belebtere. Der Obersee, ein 20-minütiger Spaziergang weiter ins Tal auf einem gut markierten Pfad, ist ruhiger und dramatischer — eingerahmt von steilen Eichenwaldabhängen und einer Granitklippe. St. Kevin’s Bed, eine kleine Höhle über dem gegenüberliegenden Ufer, soll der Ort sein, wo der Heilige Jahre in Einsiedelei verbrachte. Man kann sie ohne Boot nicht erreichen, aber der Blick vom Seeuferweg hinüber ist allein den Spaziergang wert.

Für ernsthaftere Wanderer bieten die Glendalough-Berge mehrere Routen, von einem 5-Kilometer-Rundweg um den Obersee bis zu ganztägigen Wanderungen über Camaderry oder hinauf zum Mullacor mit Ausblicken über das Wicklow-Hochland. Die Green-Road-Runde (rund 5 km, 2 Stunden) ist an einem trockenen Tag in normalen Schuhen machbar; alles darüber hinaus erfordert Wanderstiefel und wasserdichte Kleidung. Unser Wicklow-Mountains-Reiseführer enthält mehr Details zu den Wandermöglichkeiten im gesamten Nationalpark.

Kombination mit Powerscourt und Lough Tay

Die meisten organisierten Touren ab Dublin kombinieren Glendalough mit mindestens einer weiteren Wicklow-Attraktion. Powerscourt House und Gardens — 22 Kilometer nördlich von Glendalough bei Enniskerry — ist die eleganteste Ergänzung, mit terrassierten Gärten und dem höchsten Wasserfall Irlands. Lough Tay, der dunkle Bergsee, bekannt als Guinness Lake, liegt auf dem Sally-Gap-Plateau zwischen Powerscourt und Glendalough und ist ein natürlicher Stopp auf jeder Panoramaroute durch die Berge.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, schließt mit der Runde Powerscourt — Sally Gap — Lough Tay — Glendalough das Beste von Wicklow an einem einzigen Tag ab. Der Wicklow-Glendalough-Tagesausflug-Leitfaden skizziert die Route im Detail.

Essen und Trinken

Das Dorf Laragh, 2 Kilometer von der Klosteranlage entfernt, hat mehrere Cafés und ein Pub. Das Wicklow Heather Restaurant an der Kreuzung der R755 und R756 ist die etablierteste Option und bewältigt Reisegruppen; es ist solide, aber nicht außergewöhnlich. Das Glendalough Hotel, ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert neben dem Untersee, hat eine Bar und ein Restaurant und ist für ein entspanntes Bier nach der Wanderung angenehm. Keines davon ist ein Ziel für Feinschmecker; man sollte vor der Abfahrt aus Dublin essen oder das Mittagessen als zweckmäßig betrachten.

Wann zu besuchen

Frühling (April–Juni) und Frühherbst (September–Oktober) sind die besten Zeiten. Das Licht ist gut, das Tal ist grün statt dem vertrockneten Braun des Hochsommers, und die Massen sind dünner. Juli und August bringen den stärksten Touristenstrom — besonders an Wochenenden — und die Parkplätze können bis zum späten Vormittag überfüllt sein. Besuche unter der Woche sind in jeder Saison deutlich ruhiger.

Von November bis Februar ist das Gelände geöffnet, aber die Tage sind kurz. Das Tal hat eine besondere Atmosphäre im gedämpften Winterlicht mit Nebel auf dem Obersee. Wer in der Nebensaison kommt, sollte den Fahrplan des St. Kevin’s Bus vorab bestätigen, da er im Winterbetrieb reduziert fährt.

Einen umfassenden Überblick über Tagesausflugoptionen ab Dublin bietet best day trips from Dublin.