Première pinte au Guinness Storehouse

Le matin où j’y suis enfin allé

J’avais évité le Guinness Storehouse pendant des années. Pas par snobisme — ou pas entièrement — mais parce que je m’étais dit que j’avais déjà absorbé la mythologie par osmose, à travers des pintes tirées dans l’obscurité d’une douzaine de pubs différents, en lisant à propos d’Arthur Guinness et de son improbable bail de 9 000 ans. Qu’est-ce qu’une expérience de marque sur sept étages pourrait ajouter à ça ?

La réponse honnête, que j’ai découverte lors d’une visite en septembre, est : plus que prévu, et parfois moins.

J’ai réservé un billet d’entrée standard au Guinness Storehouse pour dix heures un jeudi matin — tôt, pour éviter le pire de la foule — et j’ai marché depuis le centre-ville à travers les Liberties, devant la distillerie Teeling et l’arrière de la cathédrale Saint-Patrick, arrivant à St James’s Gate avec une légère fraîcheur de septembre et aucune file d’attente. C’est la décision la plus importante de toute la matinée.

Ce en quoi j’avais tort

Mon hypothèse avait été que le Storehouse serait une grande boutique de cadeaux avec des prétentions théâtrales. Cette hypothèse était à peu près un tiers correcte.

La boutique de cadeaux est bien réelle. Elle occupe le rez-de-chaussée à la sortie, elle est vaste, et si vous ne faites pas attention vous en ressortirez en clignant des yeux dans la lumière du parking en tenant un tote bag en lin, un verre commémoratif, et quelque chose avec une harpe dessus que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Les prétentions théâtrales sont également réelles — il y a de la scénographie lumineuse, des ambiances sonores atmosphériques, des moments où la machine à expériences monte en régime et on vous vend un sentiment autant qu’une histoire.

Mais quelque part entre les salles des ingrédients au rez-de-chaussée, avec le vrai bail de 1759 conservé sous le sol, et le bar de dégustation du cinquième étage où un guide nous a emmenés à quatre pour expliquer la différence entre la cascade d’azote et la carbonatation dans différentes stouts commerciales, la visite est devenue quelque chose de véritablement intéressant.

Étage par étage, honnêtement

Le rez-de-chaussée est atmosphérique et un peu évident. Le bail sous verre est une bonne introduction. Les salles des ingrédients — eau des montagnes du Wicklow, orge torréfiée, houblon, levure — font ce qu’elles sont censées faire, c’est-à-dire vous faire penser à ce qui se trouve dans le verre avant de le goûter.

Les deuxième et troisième étages retracent le processus de brassage et l’expansion mondiale de l’entreprise avec le genre de confiance polie que seule une marque disposant de moyens sérieux peut déployer. L’histoire publicitaire est en fait la section la plus divertissante ici — les célèbres affiches Gilroy, le toucan, l’extraordinaire gamme de slogans qui seraient impossibles dans tout environnement marketing contemporain — et ça vaut la peine d’y prendre le temps.

Le quatrième étage est la Guinness Academy, où vous pouvez apprendre à tirer votre propre pinte et obtenir un certificat. J’admets avoir prévu de l’ignorer pour des raisons de gadgeterie, mais la personne devant moi dans la file — une femme de la soixantaine, manifestement en voyage seule, qui avait cette énergie déterminée spécifique de quelqu’un qui tire le maximum de chaque moment de chaque journée — m’a convaincu de participer simplement par sa joie visible. Le tirage, à vrai dire, n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Deux minutes trente secondes, main gauche sur le verre, incliné à quarante-cinq degrés, on s’arrête à la harpe. La mienne était passable. La sienne était meilleure.

Le bar de dégustation du cinquième étage a été la révélation que je n’avais pas anticipée. La session guidée a exploré quatre variantes différentes de Guinness — la stout pression standard, une version en canette légèrement plus sucrée, la Foreign Extra Stout qui est plus foncée et plus intense que n’importe quoi que vous rencontreriez normalement — et un guide qui connaissait clairement son sujet a expliqué non seulement ce qui les distinguait mais pourquoi l’orge torréfiée produit des composés aromatiques spécifiques à des températures précises. C’est le genre d’information qui change réellement votre façon de boire quelque chose. Si vous vous intéressez à ce qui se passe dans le verre, cette session justifie la visite à elle seule.

Le Gravity Bar

Et puis le septième étage. Le Gravity Bar est une salle aux parois de verre au sommet du bâtiment, et la vue qu’elle offre — un panorama à 360° de Dublin, des montagnes du Wicklow au nord de la ville — est véritablement la meilleure vue intérieure de la ville. La pinte incluse (à retirer ici ou dans l’un des bars des étages inférieurs) est servie à la bonne température, tirée correctement, entourée d’une vue qui replace toute la ville en perspective.

Je suis resté là quarante-cinq minutes. Je ne l’avais pas prévu. La lumière sur les toits de briques faisait quelque chose d’intéressant, un couple à côté de moi avait une conversation tranquille dans une langue que je n’arrivais pas à identifier, et la pinte était bonne de la façon dont une pinte peut être bonne quand tout ce qui l’entoure est également bon.

C’est le vrai tour de passe-passe du Storehouse. Il vous amène jusqu’à un point de vue et une pinte bien tirée et vous donne le sentiment de les avoir mérités. C’est mis en scène, mais la stout est vraie et la vue est vraie, et ces deux choses ensemble valent la matinée.

Que faire avant et après

Le Storehouse se situe dans les Liberties, l’ancien quartier de la distillation et du brassage, et une demi-journée peut s’y passer si vous vous intéressez au contexte. Arrivez à pied depuis la ville par Thomas Street — les distilleries Teeling, Roe & Co et Pearse Lyons sont toutes à quelques minutes — et vous comprenez pourquoi ce bout particulier de Dublin a produit une si grande partie de ce que l’Irlande a bu pendant deux siècles. La cathédrale Saint-Patrick est à dix minutes de marche, Christ Church un peu plus loin.

Pour la vraie conversation d’après-Storehouse sur ce qui fait une bonne pinte et où en trouver une, lisez où boire la Guinness à Dublin. La réponse des locaux et celle du touriste sont très différentes, et les deux méritent d’être connues.

Si vous vous demandez si le Storehouse vaut vraiment le déplacement, nous avons répondu directement dans notre guide verdict. En résumé : première visite, oui. Deuxième visite, probablement pas. Troisième visite, allez plutôt à une distillerie.

Une note sur les foules

Allez-y tôt. Allez-y en semaine. Réservez à l’avance — le billet en ligne est moins cher que le tarif à la caisse et vous permet d’éviter la file des billets. Midi un samedi de juillet est un chaos spécifique dont plusieurs personnes m’ont parlé et que je n’ai aucunement envie de vivre.

Le premier créneau (neuf heures trente) est tranquille d’une façon qui rend l’expérience différente — moins un parc d’attractions, plus un musée bien conçu. Une heure avant la fermeture est également peu fréquentée. La fenêtre de 14h à 16h n’importe quel week-end d’été est celle à éviter.

Si vous planifiez une pleine journée dublinoise autour de cela, intégrez le Storehouse dans un itinéraire Dublin 3 jours dès votre premier après-midi. Vous aurez ainsi la lecture de base de la ville en place avant d’essayer de comprendre ce que tout cela signifie.

Ma première pinte au Gravity Bar était, en fin de compte, une bonne pinte. Meilleure pour avoir été attendue. Meilleure pour la vue. Légèrement meilleure pour le certificat de l’étage, qui est maintenant sur mon tableau de cuisine et dont je refuse d’avoir honte.