Glendalough im Frühling
Das Tal vor der Saison
Ich war sechs- oder siebenmal in Glendalough, zu verschiedenen Jahreszeiten, unter verschiedenen Wetter- und Lichtbedingungen und in verschiedener Gesellschaft. Den Besuch, den ich am deutlichsten in Erinnerung habe, ist ein Aprilmorgen, ein Dienstag, als mich der Reisebus aus Dublin um halb neun am Besucherzentrum absetzte und ich die Klosterstadt fast vollständig für die erste Stunde für mich allein hatte.
Das ist das Glendalough, das die Sommerfotos nicht zeigen: der Rundturm ohne Menschenmenge zu seinen Füßen, die Kathedralruinen mit dem Gras zwischen den Steinen noch feucht vom nächtlichen Regen, der Poulanass-Wasserfall in vollem Frühlingsvolumen und sein Klang, der das Tal vollständiger füllt als im August, wenn das Wasser sinkt. Die Buchen, gerade dabei in Blatt zu kommen, waren in dem spezifischen Gelbgrün des Frühlingsanfangs, das sie in diesem Jahr nie wieder sein werden.
Der Frühling — April insbesondere und Anfang Mai, bevor die Schulferienzeit beginnt — ist, wenn Glendalough am meisten es selbst ist. Das Argument dafür ist einfach und betrifft hauptsächlich das Timing: kommen, wenn das Tal nicht von seiner eigenen Popularität überwältigt wird.
Was Glendalough tatsächlich ist
Glendalough ist ein glazial geformtes Tal in den Wicklow Mountains, fünfundvierzig Minuten südlich von Dublin, das die bemerkenswert intakten Überreste einer klösterlichen Siedlung enthält, die vom heiligen Kevin im sechsten Jahrhundert gegründet wurde. Das Schlüsselwort ist „intakt” — der Rundturm, der um das Jahr 1000 n. Chr. erbaut wurde, steht noch in seiner ursprünglichen Höhe. Die Kathedrale, das Priesterhaus, mehrere kleinere Kirchen und das berühmte Gateway (das einzige erhaltene Beispiel eines klösterlichen Gateways in Irland) sind alle in erkennbarer Form vorhanden.
Das Tal hat zwei Seen — den oberen und unteren See — und das Kloster liegt zwischen ihnen, an einem Standort, der als Ort der Kontemplation und als verteidigungsfähige Gemeinschaft einleuchtend erscheint. Mittelalterliche Klöster waren gleichzeitig religiöse Gemeinschaften und die bedeutendsten Zentren des Lernens, des Handwerks und der Manuskriptproduktion in der Region. Glendalough war eines der bedeutenderen.
Unser vollständiger Glendalough-Guide behandelt die historischen Details, die Wanderwege und das Besucherzentrum ausführlich.
Das Frühlingsargument
Das praktische Argument zuerst: Im April vermeidet man die Sommermenschenmassen, ohne die Einschränkungen des Winters in Kauf nehmen zu müssen. Das Besucherzentrum und das Gelände selbst sind mit vollen Stunden geöffnet. Die Wanderwege sind begehbar — schlammiger als im August, aber keine stiefelversinkenden Bedingungen wie im Januar. Die Tage sind lang genug für einen vollen Nachmittag im Tal nach Ankunft aus Dublin gegen Mittag.
Das ästhetische Argument: Frühling in einem Tal, umgeben von gemischtem Laubwald, ist eines der visuell konzentrierteren Erlebnisse, die die irische Landschaft bietet. Die Buchen-, Eichen- und Eschenbäume treiben während eines zwei- bis dreiwöchigen Fensters im April zu leicht unterschiedlichen Zeiten aus, und das Farbspektrum der Grüntöne — vom ersten Limettengelb der Buche bis zum dunkleren, etablierteren Eichenblatt — gibt den Talwänden eine Textur, die im vollen Sommer fehlt, wenn alles zu einer gleichmäßigen grünen Masse verschmilzt.
Der Wasserfall oberhalb des oberen Sees ist im Frühling am besten. Der Poulanass-Wasserfallweg — ein etwa zwei Kilometer langer Spaziergang vom Hauptklostergelände — führt an den Fällen in voller Stärke vorbei und bietet den oberen See von der Nordküste, was die Aussicht ist, die die Fotos normalerweise nicht zeigen.
Anreise
Die Bustouren aus Dublin sind die praktischste Option, wenn kein Auto gemietet wird. Mehrere Betreiber fahren täglich ab, und die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Eine Nachmittagstour, die Dublin gegen Mittag verlässt, bringt einen für den frühen Nachmittag ins Tal und zurück vor dem Abend.
Die Wild-Wicklow-und-Glendalough-Tagestour von Dublin deckt Glendalough mit Stopps an anderen Wicklow-Highlights ab und ist aus gutem Grund die beliebteste Option: Sie übernimmt die Logistik und gibt einen Kontext für die durchfahrene Landschaft.
Wer selbst fährt, fügt über den Sally Gap — durch offenes Moorland und am Lough Tay vorbei, dem sogenannten Guinness Lake — fünfundvierzig Minuten zur Fahrt hinzu, hat aber ein völlig anderes Wicklow. Die Hochmoorlandschaft im April, mit der Heide noch nicht in Farbe, aber mit dem ersten zögerlichen Wachstum beginnend, ist auf eine Weise karg schön, auf die der Talzugang einen nicht vorbereitet.
Wandern im Tal
Das Hauptklostergelände erfordert etwa fünfundvierzig Minuten, um es richtig zu begehen — durch das Gateway, am Rundturm und der Kathedrale vorbei, am Priesterhaus, St Kevins Kitchen (die kleine tonnengewölbte Kirche mit einem kleinen Rundturm), entlang des Seeufers zu den frühchristlichen Kreuzen.
Jenseits des Klostergeländes öffnet sich das Tal in ein Netz von Wanderwegen, das von einem einfachen dreißigminütigen Seeuferweg bis zum ernsthafteren Spinc-Ridge-Weg reicht, der über den oberen See aufsteigt und das Tal von oben zeigt. Der Spinc im April, wenn der Tag klar ist, bietet die Aussicht, die Menschen für Wicklow zu gewinnen pflegt: die zwei Seen unten, das Klostergelände als sichtbare Ansammlung von Steinformen, die umliegenden Berge noch größtenteils kahl, aber im unteren Bereich beginnend zu grünen.
Wasserdichte Stiefel für jeden Spaziergang jenseits des Hauptgeländes tragen, unabhängig von der Wettervorhersage. Die Wege haben Abschnitte mit sumpfigem Boden, der bis Ende Mai nicht vollständig austrocknet.
Kevins Geschichte
Eine Anmerkung zum Heiligen, denn Glendalough ergibt mit ihm mehr Sinn.
Der heilige Kevin (Caoimhín auf Irisch) kam im sechsten Jahrhundert als Einsiedler ins Tal und suchte die Art von Einsamkeit, die das zunehmend komplexe klösterliche Leben anderswo in Irland nicht mehr bieten konnte. Die Geschichten über ihn — und es gibt viele, einige sehr seltsam — haben alle die Qualität einer Person, die andere Menschen schwierig fand, aber trotzdem von ihnen geliebt wurde.
Die Legende, die ich am aufschlussreichsten finde: Kevin betete mit ausgestreckten Armen in einem Bußakt, als eine Amsel in seiner offenen Handfläche landete und dort ein Nest baute. Er hielt seine Position bewegungslos, bis die Eier schlüpften und die Küken flügge wurden. Ob man die Geschichte wörtlich nimmt oder nicht, sagt sie etwas über den Charakter des Ortes aus, den er wählte.
Praktische Hinweise
Das Besucherzentrum hat eine gute Ausstellung zur Geschichte des Geländes und ein Café. Im Frühling von etwa neun Uhr dreißig bis fünf Uhr geöffnet. Der Parkplatz füllt sich an sonnigen Frühlingswochen — vor zehn oder nach drei ankommen. Wochentage im April sind deutlich ruhiger als Wochenenden.
Eine Schicht mitbringen, die man nass werden kann. Die Mittagsoptionen im Tal sind auf das Café des Besucherzentrums und die wenigen Betriebe im nahen Dorf Laragh beschränkt; es lohnt sich, eigenes Essen mitzubringen, wenn ein ganzer Tag geplant ist.
Der Spaziergang vom Dorf Laragh zum Klostergelände dauert etwa fünfzehn Minuten entlang eines angenehmen Flussuferwegs. Wenn man auf einer Bustour ist, ist dieser Weg der erste Blick auf das Tal und stimmt den Morgen richtig ein.
Glendalough im April, an einem Wochentagmorgen, bevor die Saison beginnt: das ist die Version, auf die man hinarbeiten sollte.
